如今是新社會，通過建國后的婚俗改革，同時又經(jīng)過了許多年的艱苦歲月。

在京城人的婚姻中，大多數(shù)人家，已經(jīng)絕不再講究什么彩禮和嫁妝，恥于談經(jīng)濟(jì)條件了。

誰家要想送什么見面禮，全憑自覺自愿，哪怕是一根鋼筆，一塊衣料，對方也絕對不能挑肥揀瘦。

像現(xiàn)今所傳，七十年代曾流行的“三十六條腿”和“三轉(zhuǎn)一響”的說法確實是有，但大多數(shù)情況，那只是一種人們對幸福生活的完美設(shè)想和追求。這些東西幾乎都要靠新人自己在婚后添置。

因為一是沒有幾個家庭能辦到的，要也白要。另外這個時代人們重名譽(yù)多過于物質(zhì)。都怕落個“賣閨女”或是“財迷”的名聲。

而像婚前“過帖”、“合婚”、“定禮”、“送嫁妝”這一系列的繁文縟節(jié)，更是早就消失得無影無蹤。

最終簡化過的新婚俗，除了兩個年輕人結(jié)識或許還有靠介紹人“相親”這一環(huán)，還有男女方互相帶禮品登門讓對方的父母“相看”的步驟，基本也就是兩家親家再彼此見見面，吃一頓“許親飯”了。

而洪家眼下這種情況，屬于把“相看”和“許親飯”二者合一。但正是因此，這一頓飯也就格外重要。

那不但是兩家人初步接觸的第一步，也是這門姻親確定下來的慶祝之宴。

確定無疑的是，從這一頓飯里可以看出許多內(nèi)容，像雙方的誠意、禮數(shù)、生活水平，乃至雙方素養(yǎng)、口味和生活習(xí)慣。都會直接影響到彼此的觀感和認(rèn)可度。

說句不好聽的，這頓飯要是出了問題，不但會給雙方兒女的姻緣蒙上一層陰影，讓雙方父母長期心存芥蒂。甚至在極端的情況下，哪怕已經(jīng)說好了的親事，都能黃了。

這話可一點也不夸張。

當(dāng)今社會，不就有女孩去男友家做客，見到裝在盆兒里的飯菜魂飛魄散，嚇得馬上要分手的例子嗎？

也有準(zhǔn)女婿受不了準(zhǔn)岳母，一邊嘬著筷子一邊給自己夾菜的盛情款待，因而退避三尺的情況發(fā)生。

同樣還有因某一方父親酗酒兇飲，或是某一方家長對菜肴大加褒貶或難以下咽，導(dǎo)致不歡而散之事。

反正是各種五花八門的情況都有，考驗彼此忍耐度的樣本舉不勝舉。

不過反過來說，要是這一頓飯真能吃得舒心、溫暖，讓彼此感到合拍一致，甚至生出“我們原本就該是一家人”的感受。那對促進(jìn)雙方感情，也真比送什么珍珠瑪瑙，說什么好聽的話都強(qiáng)。

一旦有了這種良好的開端和基礎(chǔ)。今后哪怕兒女之間發(fā)生矛盾，雙方父母也容易理解對方的立場，進(jìn)而主動開解自己的孩子。這對婚姻本身當(dāng)然是一種極大的益處和保障。

所以說，王蘊琳在這頓飯的內(nèi)容和形式上，可確實是用心了。

原本要講排場，圖省事，她大可以把這頓飯安排到大飯莊子里去吃的。今日的洪家不是花不起這個錢。

可考慮到當(dāng)下莊館里嘈雜、喧囂、煙霧繚繞、酒氣沖天，再加上“寶姨”和“糖心兒”又都是女性，顯然這種安排只會讓她們別扭、不自在，甚至倒胃口。

那么要是家里吃呢？

“寶姨”是滬海人，本身又是頂級的面點師傅。王蘊琳擔(dān)心的是京城家宴的口味，對方適應(yīng)不了。ъiqiku.

況且真要弄一大桌子菜，烹炒煎炸，又燉又煮的，那得忙乎到多暫去？也就沒什么時間說話了。

就這樣，思來想去，她最終做了一個明智的決定，吃“春餅”。

說起京城飲食，哪怕是今天，外地的朋友們也多數(shù)停留在“烤鴨”、“涮羊肉”和一些知名京城小吃的簡單認(rèn)識上。

要論家宴呢？恐怕除了“打鹵面”、“炸醬面”，就更說不出什么來了。

但實際上京城的特色飲食很多。而且由于受到了滿蒙藏回苗這些少數(shù)民族的影響，不但口味多種多樣，在用餐形式上也很有意思。

說起來一點不吹牛，往往既可以做到豐儉由人，也可以自由調(diào)配口味，比當(dāng)今西方傳來的自助餐還具備先進(jìn)性呢。

這一點，最典型例子就是“得勝包”和“春餅”。筆趣庫

外傳里提過，洪衍武和陳力泉當(dāng)年的拜師宴，王蘊琳用來款待“玉爺”的就是“得勝包”。

這種旗族的風(fēng)味食品滿語叫做“乏克”，寫出來有點像罵人的話。

由于其有以菜當(dāng)碗的特點，需用蘇子葉或白菜葉卷上什錦內(nèi)容的米飯來吃，享用這種時令食品的時間便只能在七月初五之后。

沒吃過的人，只要看看當(dāng)今獲得許多白領(lǐng)青睞的“韓國生菜包飯”就大致明白了，那其實就是“號稱一切文明出韓國”的棒子們，一種極其低劣的模仿。

有意思的是，和“得勝包”的吃法有共通之處的“春餅”，恰恰在時令上與之相對，卻是在“立春”與夏季之間，占據(jù)百姓餐桌的。

因為從實際意義上來講，“春餅”就是用烙得薄如宣紙的面餅，卷上早春特產(chǎn)的時蔬炒菜來吃，名曰“咬春”。

這真是一個相當(dāng)生動的字眼啊。在京城人看來，春天竟然也可以用牙齒咬到的。

提到這種習(xí)俗，那應(yīng)當(dāng)是從唐朝就有的?！短扑臅r寶鏡》記載道，“立春日，食蘆菔、春餅、生菜，號春盤”。

元初契丹人耶律楚材也有一首詩詳細(xì)地描述了吃春餅的感受。

“昨朝春日偶然忘，試作春盤我一嘗。木案初開銀線亂，砂瓶煮熟藕絲長。勻和豌豆搡蔥白，細(xì)剪萎蒿點韭黃。也與何曾同是飽，區(qū)區(qū)何必待膏粱?！?

由此可知，這種食品源遠(yuǎn)流長。那么隨著時間的流逝，吃它的講究越來越豐富，越來越精致化，也就是順理成章的事兒了。

說起來京城人卷“春餅”，除必須的醬料、蔥絲以外，最要緊的就是看重生熟各菜。

首先有幾樣?xùn)|西是必不可少的。

那就是韭菜、菠菜、豆芽菜、粉絲和“攤黃菜”。